søndag , 23 april 2017
SISTE
Du er her: Hjem / Utendørs / Etterisolering / Etterisolasjon
Etterisolasjon

Etterisolasjon

Hvis en først skal skifte ødelagt kledning på huset er det lurt å samtidig spandere noen kroner ekstra med å lekte ut og etterisolere. Det koster ikke spesielt mye med ekstra stendere, isolasjon og vindsperre, men gevinsten kan måles umiddelbart.

I de fleste eldre hus er isolasjonen alt for dårlig. Spesielt før 1985, da var det vanlig å ikke legge mer enn 10 cm med isolasjon i veggene.

Det er alt for lite. I dag standardiseres vegger med 25 cm isolasjon, mens man enkelte steder i Europa og Sverige har opptil en halv meter isolasjon i veggene! Da holder det med kroppsvarme for å varme opp huset. Og det er utgiftene til oppvarming som er de høyeste strømutgiftene.
Hvis du vil etterisolere tar du selvfølgelig av den gamle kledningen og du tar naturligvis ut det gamle vinduet. Vender vinduet mot nord eller øst kan du utmerket godt sette inn et mindre vindu med høy u-verdi. Gamle vinduer er ofte alt for store uavhengig av hvilken kompassretning de står i. (Mot nord og øst er det jo ikke soloppvarming).

Det heter seg at man må søke kommune om tillatelse for vesentlig fasadeendring. Mindre vindu kan være en vesentlig fasadeendring. Spør først.

Når nytt vindu er bestilt og ankommet (vær obs på at det kan ta tid…) bryter du av gammelt panel og tar ut gammelt vindu. Innvendig bryter du av vindusgeriktene og river ut den eventuelle glavaen som ligger mellom stender og vindu. Deretter tar du baufila og sager av de fire spikrene (!) vinduene er festet med. Sitter vinduet for hardt tar du en tang og trekker ut trekilene.
Utvendig slår du på nye stendere over de gamle. Hvis vinduet er mindre må du tilpasse åpningen til vinduet. Du skal ha et slingringsmonn på et par centimeter. (Husk at tre lever, og at du skal bruke kiler sammen med skruer for å feste vinduet). Tomrommet mellom vindu og stendere skal fylles med glava.
Undertegnede brukte langer skruer for å feste den nye stenderet utenpå det gamle. I tillegg brukte jeg beslag for å feste det ekstra godt. (se bildet).

Når du er ferdig med å feste stendere og har fått på plass vinduet legger du ny isolasjon i de nye tomrommene. Skjær til isolasjonen så den er litt større enn plassen.

Undertegnede lot den gamle forhudningspappen (vindsperra) sitte utenpå det første laget med isolasjon. Denne skal være vindtett men er diffusjonsåpen. Det vil si at den puster.
Når du skal legge ny vindsperre utenpå isolasjonen så bruk plater. Enten gips eller asfalt vindtett. Undertegnede har brukt begge deler, men foretrekker asfalt vindtett. Den er lettere å jobbe med, på alle måter, dessuten sies det at den har en viss isoalsjonsverdi også. Begge platene er relativt brannsikre, og plater har den fordelen fremfor papp at de avstiver.

For de som har stående panel, som undertegnede, må en først legge loddrette lekter oppå platene. Dette er for at eventuell fuktighet bak veggen skal kunne renne nedover. Deretter slår du på horisontale lekter utenpå de loddrette lektene.
Så slår du på et musebånd nederst for å forhidnre at musa eter på platene eller kommer til bak panelet. Deretter starter du jobben med å slå på panelet. Først skal alle underliggere på plass. (altså det underste panelbordet). Så sager du til klosser som skal være mellom underliggere og overliggere nederst. Disse avstandsklossene tetter musemotorveien mellom panelbordene.

Deretter legges overliggerpanelet. Du fester enten med spiker (og da anbefales virkelig trykkluft) eller lange utendørs skruer (da bruker du selvfølgelig drill).
Mer utfyllende og detaljerte artikler om etterisolering kommer senere!

Om John Olav Oldertrøen

Legg igjen et svar

Epostadressen din blir ikke publisertPåkrevde felter er markert *

*

Scroll To Top
Blogglisten