lørdag , 20 desember 2014
SISTE
Du er her: Hjem / Innendørs / Forskjellige rom / Baderom / Bygg nytt baderom – del 11
Bygg nytt baderom – del 11

Bygg nytt baderom – del 11

Du har nå støpt gulvet ferdig og det har fått tid på seg til å herde skikkelig. Du har kontrollert at fallet er riktig. Nå tar du en ny sjekk over støpet for å se etter ujevnheter og du sjekker at du har en fin avrunding ned mot sluket. Har du ikke det setter du en stål eller kobberbørste på drillen og freser forsiktig.

Flislegging
Tiden er inne for å legge fliser! Både gulv og vegger skal flislegges, men du skal begynne med veggene. Først og fremst skal du forsikre deg om at du har nok fliser. Med nok fliser så betyr det mulighet for et svinn på minst 10 prosent. Når en er amatør er svinnet gjerne større enn dette, så sørg for at du har nok fliser.

NB: Dette er bare en måte å gjøre det på, og neppe metoden proffe flisleggere ville valgt. Men det funker.

Forarbeid
Denne artikkelserien formoder at en bruker relativt små fliser på veggene – det er spesielt smart hvis baderommet er lite. Hvis du for eksempel har fliser på ca 20 x 20 cm eller der omkring kan det være greit med relativt små fuger, for eksempel fuger på 4 millimeter. For å sikre riktig avstand mellom flisene (fugene) trenger du flisekryss og flisesnor. Sørg for at begge har den riktige tykkelsen.

Du trenger også et vater, en tannet sparkel for å påføre fliselim og styrke det utover, tommestokk, flisekutter (lei gjerne en god flisekutter), drill med hullbor i diamant eller karbid, lodd, murersnor, tømmerblyant, tusj samt et par murerbøtter og mørtelrøreren samt visp. Det kan også være en fordel å ha en dremel med diamantslipestifter liggende. Alle vannbokser og avløpsrør og eventuelle bokser for brytere og annet krever at du har verktøy som lager riktig hull i flisene over dem.

Pirk og nøyaktighet
Bær flisepakkene til umiddelbar nærhet av baderommet. Mål opp senter av gulvet. Fra dette senteret merker du av senteret mot de tilstøtende veggene. Her kan det være en fordel å bruke et roterende laservater for å få riktig markert senter.

Sett så en liten stift i litexplata (høyt oppe) i senteravmerkingen og sett på et lodd festet i murersnor. Denne snora skal være det snorrette senter. (NB: Hvis du bruker en stift i Litex-plata så sørg for å presse silikon inn i hullet etter stiften!)

Merk av med en skikkelig tusj fra taket og ned. Gjør det samme på de andre sentermerkene. Så legger du fliser på gulvet fra det ene sentermerket og ut til du møter et hjørne, beregn riktig fugeavstand mellom flisene, senterlinjen skal være en fug bred. NB: Flisene skal IKKE gå helt ”inn” i hjørnet. Nå vil du finne ut hvor mye du må kappe flisene mot hjørnene på hver vegg. Dette vil da tilsvare det samme på motsatte vegg. Gjør det samme med de to resterende veggene. På denne måten vil flisefugene stemme mot hverandre.

Med flisekutteren skjærer du i glasuren og knekker av kappet. Mål for å se om avstanden mot hjørnet blir riktig. Du skal ikke nå helt ut til hjørnet, husk at det skal komme en møtende flis på veggen og hjørnene skal til slutt silikoneres.

Kapp til så du har minst et par ekstra fliser å gå på på hver vegg.

Bygg en ramme
Den første fliseraden du begynner med er den som er nest nærmest gulvet. Altså: Veggens siste fliserad er den som skal bli nærmest gulvet! Derfor må du finne ut høyden fra gulvet inklusive en fugebredde inklusive nok en fugebredde inklusive tykkelsen på gulvflisene pluss ca en halv centimeter (fliselimet på gulvet). Det du nå kan gjøre er å sage til lekter som skal være bærende for fliseradene på veggen inntil de har festet seg. Det ene alternativet er å skru disse fast i veggen, men da perforerer du Litex-platene, og det var vel ikke meningen, spesielt ikke mot yttervegger. Et alternativ som da er bedre er å konstruere en ramme som står på gulvet. Denne rammen skrur du sammen, da blir det mye lettere å demontere den. Du skal ikke bygge en ramme som står i spenn mot veggen!

Først må du finne riktig avstand fra gulvet. Denne avstanden skal være den samme på alle veggene, noe som kan bety at du må tilpasse den siste fliseraden enkelte steder hvis du har slumset når du lagde påstøpen og fallet. Også her er det en kjempefordel å bruke et roterende laservater for å få den riktige streken på alle veggene. Har du ikke det må du sørge for å vatre opp pinlig nøyaktig slik at ramma blir helt i vater rundt det hele. Sett på støtteben midt på ramma for å unngå eventuell svikt i lektene. Bruk gjerne 2” x 2”.

Når ramma er klar dobbelt og trippelsjekker du avstanden ned til støpen og at alt er i vater. Dermed er du klar for å begynne å blande fliselim.

Fliselimet
Vær pinlig nøyaktig når du tilfører vann til fliselimet. Du skal verken ha for mye eller for lite. Følg oppskriften på pakken slavisk! Med mørtelrøren vil du etter litt jobbing finne ut at massen får en plastisk og fin konsistens.

Ikke bland ut for mye fliselim om gangen. Og ikke la limet stå en times tid mens du tar en kaffe. Når limet har skinnherdet i bøtta er det ubrukelig og må kastes. Vær også raus på tiden du bruker når du blander. Bland lenge. Når du er ferdig lar du limet stå fem minutter, før du rører om igjen. Nå går du inn i rommet med bøtta og tannsparkelen og påfører lim fra nede ved ramma og et par flishøyder oppover. Begynn på den ene siden av den vertikale streken som markerer midten i rommet. Påfør helt bort til hjørnet. Gjør så det samme på motsatt side av streken helt bort til hjørnet.

Ta den første flisa, sett den i 45 graders vinkel ned på ramma med kanten nesten helt inntil den vertikale streken (som nå er dekket av flislim – hvis du ikke klarer å treffe den så fest lodd i murersnor). Velt flisa inn mot veggen. Klask!

Fortsett så med neste flis, skyv den mot den første flisa, hold den ene armen av et flisekryss mot den første flisa for å få riktig fugeavstand. Velt flisa på plass. Fortsett til du når hjørnet og den tilpassede flisa. Stemmer det i virkeligheten? Flisa går ikke helt inn i hjørnet, det blir plass til den møtende flisa på den tilstøtende veggen samt en fugebredde omtrent som det blir mellom flisene? I så fall vipper du flisa på plass. Fortsett så fra midten og ut mot neste hjørne. Når raden er komplett tar du frem flisesnora.

Denne har du på forhånd latt trekke i vann. Press snora over den første fliseraden, hele veien. Den skal ligge helt ”oppå” flisene. La ca 10 cm av snora henge ut før den første flisa. Så begynner du på neste rad, men nå kan du begynne fra hjørnet. Mellom flisene stikker du den ene armen på et flisekryss for å få riktig fugebredde. Avstanden mellom radene blir riktig på grunn av fugesnora. Press flisa godt ned mot snora. Slik fortsetter du på alle veggene. Merk at det heter seg at flisene mot hjørner ikke skal være smalere enn en halv fliselengde. I så fall må du justere veggenes midtpunkt.

Den øverste raden med fliser kapper du til slik at du har ca en halv centimeter å gå på opp mot taket. Når du er ferdig lar du rommet stå i ro et døgns tid. Men allerede etter 4-5 timer kan du gå inn og nappe ut samtlige fliskryss og røske løs murersnora.

Gulvet
Neste dag er det gulvet som skal flislegges, men først skal du skru løs og fjerne treramma. Når ramma er borte, og du har et baderom med litex i bunnen og påstøp over, er det viktig at du legger et lag med smøremembran over påstøpen. Dette er for å forhindre misfarge i fugene. La membranen tørke før du fortsetter. Pass på å være nøye når du påfører membran i avrundingen ned mot sluket.

Hvis du vil ha diagonale fliser på gulvet lønner det seg å ha en flissag i tillegg til flisekutteren. Finn senter av gulvet, dette gjør du ved å trekke snor diagonalt fra hjørne til motstående hjørne eller ved hjelp av rettholt. Tegn opp striper på gulvet etter dette. Prøvelegg flisene diagonalt og husk fugebredden. Du kommer garantert il å skjære mange varianter av flisene som skal møte veggene, pass på at du ikke får alt for små kapp mot veggene. Du må også huske på å legge på ramma til sluket over sluket! Flisene skal gå en fugebredde inntil denne.

Når du har kappet til alle flisene og lagt de på gulvet og mønsteret ser slik ut som du ønsker (du har en stor haug med mislykket kapp liggende…) kan du ta frem klistrelapper og merke hver enkelt flis på din måte. Et tips kan være å begynne innerst i rommet og merke flisene fra venstre mot høyre og så utover i rommet, f.eks a1, a2,a3 på første rad og b1,b2,b3 på neste rad osv. Siden flisene ligger diagonalt vil merkingen se noe underlig ut, derfor er det kjempeviktig å ta digitale bilder av de ferdig merkede flisene når de er lagt utover gulvet. Forstørr bildene og skriv dem ut med en gang, da har du en referanse til hvordan du vil det skal bli til slutt. Ta så hver eneste flisbit og skriv med solid tusj det samme merket bak på flisene hvis klistrelappene skulle falle av.

Dermed kan du begynne å påføre fliselim med tannsparkelen. Fordel limet godt utover og stryk det ut. Press flisene godt ned i limet, her bruker du den ene armen på flisekryssene for å få riktig avstand. Du begynner leggingen på midten av gulvet og jobber deg innover.

Hvis avslutningene mot veggen ikke stemmer med virkeligheten må du ha kort vei til flisesag eller flisekutter, prøv å unngå dette i rommet du jobber i. Ikke dekk hele gulvet med fliselim med en gang, prøv å påføre lim etter de diagonale strekene du har tegnet på gulvet og legg hver diagonale rad slik at du ikke kommer skjevt ut. Du må for all del ikke tråkke på gulvflisene før limet har herdet skikkelig! Avsett mange timer for å få gulvet riktig! Husk å presse flisene godt ned for å unngå tomrom mellom flis og støp, og pass på riktig fugebredde! Ramma til slukrista skal også limes på plass.

Kjøp en slukristramme med utsparring for å feste jordledning i! Det er det ikke alle rammene som har. Jordingen fra varmekablene kommer ut i sluket, og denne kan du feste på slukramma!

 

Den siste raden
Når du er ferdig lar du rommet stå og hvile, gjerne et par tre døgn. Deretter går du inn og plukker løs alle flisekryssene. Du skal nå montere den siste fliseraden på veggene. Her er det godt mulig at enkelte fliser må kappes til hvis du har varierende høyde på gulvet (også varierende høyde på flisene) eller der du har fall. Pass på at fugebredden mellom først og andre flisrad holdes konstant og at du har et mellomrom mellom først flisrad og gulvet! Dytt gjerne fugesnor ned i hullet og gjerne også flisekryss for å presse flisa mot fugesnora mellom første og andre flisrad.

Når dette er ferdig har du et ferdig flislagt bad som ikke er fuget. Den biten kommer i neste og siste del av denne artikkelserien på totalt 12 artikler hvor en totalrehabiliterer et baderom med maskimal egeninnsats!

Spyl murerbøtter og blandevisp godt og se frem til prikken over I-en, fuging, silikonering og listing!

Om John Olav Oldertrøen

9 kommentarer

  1. Hei!

    Denne artikkelseien er helt super, jeg følger den steg for steg og nå begynner det å ta form her. Har noen spørsmål jeg håper dere kan svare på.

    Hva gjør jeg med mellomrommet mellom dørkarm og vegg? Nå har jeg noen cm med luft mellom dørkarm og vegg. Skal jeg legge membran over denne sprekken, eller skal det lukkes på noen måte? Ser ikke at det nevnes i artikkelen.

    mvh

    JAn

  2. Hei Jan!
    Takk for hyggelig ord, det gir inspirasjon for å tilføre flere artikler!
    Avstanden mellom dørkarm og vegg skal du rett og slett isolere. Bruk enten dyttestrimmel fra glava, eller aller helst fugeskum. Men NB: Bruker du fugeskum MÅ du vite hva du gjør. For mye av det kan skyve på dørkarmen og/eller skade veggen, det ekspanderer voldsomt.
    Du vil kanskje få en høydeforskjell mellom karm og ferdig flislagt vegg. Da kjøper du en tynn list som du fester med lim og små dykkertstifter til karmen, gjæresag gjerne hjørnene, få lista helt inntil karmen. Du kan godt sparkle til slutt for å gjøre lista usynlig. Deretter fester du gerikt (døromrammingen) til dette. Dykkertene setter du i lista/karmen og ikke i fugene. Du kan godt feste lista til flisene med små punkter med silikon. Det gjør ikke noe om listene «heller» litt inn mot karmen. TIPS: Det er en fordel å gi døromrammingen et strøk maling før du setter dem på. Etter å ha dykket stiftene og sparklet over gir du et strøk til med maling. Undertegnede brukte høy glans (80) for å få omrammingen mest mulig lik glansen i flisene. Denne malingen er også svært seig og tåler mye fukt. Lykke til!

  3. Hei, jeg følger også med på denne. Jeg skjønner ikke hvordan jeg skulle klart det uten.
    Vil også takke skriveren, du skriver så at det går å lese, dette kan du.

    Takk
    mvh
    willy

  4. Du skriver at man skal smøre et lag med membran oppå påstøpen. Vil ikke dette bli 2 sikt med membran. Er det bra?

Legg igjen et svar

Epostadressen din blir ikke publisertPåkrevde felter er markert *

*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top
Blogglisten