lørdag , 24 juni 2017
SISTE
Du er her: Hjem / Teknisk / Konstruksjon / Bygg vedskjul – del 5
Bygg vedskjul – del 5

Bygg vedskjul – del 5

I forrige artikkel avsluttet vi med at du har bygd ferdig og montert fast reisverket. Du har nå et skjellett som venter på takstoler, tak, kledning og dør. Vi begynner med takstolene.

Reisverket ditt skal nå være stivt og solid. Du kan godt bruke spikerbånd for å stramme opp sidene, hvis det er litt for mye ”slakk” i dem. Når reisverket står solid skal du begynne med takstolene.

Det først du da skal ta stilling til er hvor bratt tak du vil ha. Jo brattere tak, desto mindre blir snølasten på det. Og desto vanskeligere blir det å jobbe på taket. Det første ondet bør tillegges mest vekt; jo mindre belastning på taket, jo raskere renner vannet vekk, og desto lengre vil vedskjulet stå uten heftige reparasjoner. Pass i alle tilfeller på at du har et fall på minst 28 grader.

Prinsipp for takstolen. Klikk for større bilde.

Prinsipp for takstolen. Klikk for større bilde.

Hvis reisverket er sånn cirka i samsvar med tegningene dine, vet du allerede nå avstanden mellom de to langsidene. Det er i spennet mellom disse du skal ha takstolene dine. Du bør sørge for å lage takstoler som stikker minst 10 cm ut fra hver av de to langsidene, slik at regnvannet ikke renner langs den etter hvert ferdige veggen.

Takstolene
Når du skal lage takstoler bruker du også 2” x 4”. Til dette skjulet er det hensiktsmessig å lage A-takstoler. Dette er takstoler som har en slags ”A”-form. En takstol er en selvbærende konstruksjon.Det benyttes spikerplater i sammenføyning av de enkelte delene. Takstolen overfører kreftene fra takflaten til ytterveggene.

På bildet ser du den lange vannrette bjelkedelen nederst, den kalles for en ”Undergurt”. ”Overgurten” er de vinklede delene som møtes midt over undergurten og som er festet til undergurten. Takstolene konstruerer du ”stående”, altså slik at den ferdige takstolen står på den to tommers flaten og ikke på den brede fire tommers flaten. Gjør du sistnevnte får du en ekstremt lite kraftig konstruksjon som ikke vil tåle noe.

Mål opp, sag til og fest med skruer og spikerplater!

Mål opp, sag til og fest med skruer og spikerplater!

Når du lager takstoler sikkerhetsmåler du først avstanden mellom langveggene og legger til minst 20 centimeter. Kapp til dette stykket. Det skal bli undergurten. Legg denne på bakken og marker senter på denne. Legg så to bjelkebiter på hver sin side oppå –helt mot kanten- av undergurtens sider. Vri disse til de møtes midt over senter av undergurten. Du kan nå se hvor bratt taket blir etter hvor mange graders fall du ønsker. Se prinsipptegningen, du kan klikke på denne for å få den i større format.

Sag så til riktig vinkel på overgurtene. Skriv ned denne vinkelen og den totale lengden på overgurtene. Fest overgurtene til hverandre med spikerplater på hver side. Om du bruker MBF-spiker eller skruer er opp til deg, undertegnede foretrekker skruer. Dette er dyre skruer, men du må IKKE bruke noen andre skruer, disse er spesialegnet til formålet.

Når overgurtene er festet tilpasser du lengden og vinklene på undergurten. Noter målene. Skru fast undergurten med spikerplater til overgurtene, en plate på hver side.
Nå har du en enkel takstol. Sikre den ekstra ved å skru inn lange skruer som anvist på tegningen.

Hvor mange takstoler trenger du? Du skal ha en ved hvert møne og takstoler for ca hver 60 centimeter. Beregn antallet og masseproduser takstoler etter de målene du allerede har skrevet ned.

Begynn med å feste takstoler ved den ene mønet. Se til at den ligger godt og ikke vipper og skru den fast med lange skruer. Bruk gjerne også beslag ned til reisverket. Fortsett til du har fått alle takstolene på plass.

Taksotolene er på plass. Skrudd fast og vestet med spikerplater.

Taksoltene er på plass. Skrudd fast og vestet med spikerplater.

Undertaket
Når alle takstoler er festet skal du klargjøre rupanelet ditt. Det er dette du skal ha som undertak. Begynn på den ene siden øverst på takstolen og legg det første panelbordet mot vinkelen slik at fjære på panelbordet vil møte fjæra på bordet på den andre siden av takstolen når du kommer dit. Skru en skrue i bordet i den ene enden og se til at bordet ligger akkurat likedan på takstolen i hele takets lengde. Fest bordet. Ikke bry deg om at bordbitene er for lange, de sager du av til slutt. Må du skjøte skal not og fjær gå i hverandre!

Fortsett til du har fått på undertaket på den ene siden. Må du kløve bordet nederst fordi det nesten ikke er igjen noe synlig takstol å feste det i? Ikke noe problem. Mål opp, gå ned med bordet og bruk hammer og stemjern for å kløve bordet, hvis du ikke har hensiktsmessig sag.

Gjør det samme på den andre siden, til du har undertaket på plass og klart. Rupanelet binder takstolene sammen og stiver av bygget. Ta en øl som gevinst, bygget ser plutselig svært så komplett ut. Etter ølen sager du til trekantlister som du fester på sidene av taket. Disse er for å lage et oppbrett til takbelegget slik at ikke regnvann kommer inn mellom takbelegg og undertaket. Sag så til vindskier. Disse skal du ha under og over, og på toppen av disse igjen skal du ha et isbord. Men ikke noe av dette skal du feste ennå. For du er ikke ferdig ennå.

Vi bruker rupanel som undertak.

Vi bruker rupanel som undertak.

Overtaket
Du må nå snarest få overtaket på plass for å beskytte treverket mot regn og natur. Det billigste og enkleste alternativet da er takshingel. Kjøp gjerne en litt tykk shingel, det er tross alt ikke store takflaten du skal dekke. Begynn nederst og legg på fot-og møneplater eller vanlige shingelplater du har skåret leppa av. Jobb deg så oppover og vær nøye med hvor du setter spikrene. Er det midt i solsteiken må du vente til du får skygge, hvis ikke ødelegger du shingelen. Fortsett helt til du kommer til mønet. Deretter gjør du det samme på den andre siden. Hvis du ved mønet har såpass mye shingellengde igjen at du kan ”brette” den over mønet så gjør du det. Spikre godt.

NB: Du skal IKKE ta av plasten bak disse platene! Men det skal du gjøre med fot-og møneplatene du nå skal legge langs hele mønet. Følg anvisningen for hvordan platene skal spikres og legg de over hverandre med god overlapp. Tråkk på hver side av mønet etter hvert som du arbeider deg bortover.

Når du nå kommer til enden av taket kan du gå ned og begynne å feste de nedre vindskiene. Fest så de øvre vindskiene. Dette er trøblete fordi overflødig papp henger tungt ned, men begynn med en skru i den ene enden så har du plutselig mye mer krefter. Bøy bordet oppover. Det øvre vindskibordet bør stikke et par, tre centimeter over trekantlekta. Gjør slik rundt det hele. Deretter skjærer du av overflødig papp med en stanleykniv. La pappen gå helt klint inntil den øvre vindskia.

Når dette er gjort fester du isbordene over den øvre vindskia. Hvis du er perfeksjonist trer du beslag over isbordet, først nederst på hver vindski, og beslaget på toppen klipper du forsiktig på hver side av midten og bøyer beslaget og presser det over mønet. Pass på at du har fin overlapp. Nå skal du feste beslagene, det er viktig, siden kraftig vind ellers kan rive dem av og sende farlige skarpe plater med vinden.

BOR hull i beslagene på siden av vindskiene og skru dem godt fast. Du kan også bruke spiker og hammer og glemme boringen, men da må du regne med noen særdeles vonde fingre, ettersom spikrene lett glipper på det glatte blikket.

Sånn, da var det på plass! Ble det noen stygge knekker i pappen helt i mønet? Da må du smøre på asfalt. Hvis det ikke ble det: gratulerer: du har nå et relativt tørt bygg!

I neste artikkel setter du på panel og lager dører. I siste artikkel lager vi ventilasjon og sikrer innemiljøet best mulig mot råte, og vedskjulet ditt er klart for verden!

Om John Olav Oldertrøen

En kommentar

Legg igjen et svar

Epostadressen din blir ikke publisertPåkrevde felter er markert *

*

Scroll To Top
Blogglisten