lørdag , 23 september 2017
SISTE
Du er her: Hjem / Utendørs / Panel/lekter / Bygg vedskjul – del 6
Bygg vedskjul – del 6

Bygg vedskjul – del 6

Velkommen til den nest siste artikkelen i serien om hvordan en bygger et vedskjul fra bunnen av. Forutsatt at du har fulgt de øvrige artiklene, skal du nå ha et tørt bygg med et tett og ferdig tak.

Sjefsordner vil beklage at denne artikkelen kommer så sent på året. Det skyldes at X antall prosjekter har stjålet det meste av tid. Men den som venter på noe godt… Hvis du allerede har ved liggende i skjulet ligger den under tak og er følgelig både tørr og fin. Men det er jo så klart en fordel å holde snøen på avstand…

Vegger
Så vi går i gang! I denne artikkelen setter vi opp stående kledning, såkalt tømmermannskledning, ettersom det her harmonerer med kledningen på huset. Har du liggende panel på huset spikrer du opp liggende kledning på vedskjulet. Men i dette eksempelet tar vi altså for oss stående kledning.
Du bruker helt ordinære kledningsbord. Det er alltid en fordel med så tykke bord som mulig, men hvis du får en bra handel med litt tynnere bord, velger du selvsagt dette. Sørg bare for at kledningen er av en viss kvalitet og ikke full av sprekker, eller er skjev som en nordmann i Amsterdam. Det er alltid en fordel å SELV velge ut hvilke kledningsbord du vil ha hos leverandøren din. Da legger du igjen all dritten som kun egner seg som ved. Husk at det alltid er en fordel med ferdig grunnede materialer, selv om det er litt dyrere!

Mål opp avstanden fra et par-tre centimeter under bunnsvillen og opp til den øverste bjelken som takstolene hviler på. Sag til panelbord i denne lengden, og sørg for at bordene i enden nederst har en vinkel på 15 grader. Dette er en såkalt dryppenese, og er gunstig for at regnvannet raskt skal forlate bordet.
Husk at det er den glatte delen av panelet som skal vende innover. Fest det ene panelbordet i et hjørne, kant i kant med hjørnet på stenderet. Det neste panelbordet fester du en halv kledningsbredde bortenfor det første panelbordet. Fest så et panelbord helt i andre enden av veggen, slik at det flukter med stenderets kanter. Så fester du bord på annenhver side og jobber deg innover til midten av veggen. Det er ett fett om du bruker spiker eller skruer. Disse panelbordene kalles for underliggere.

Dernest tar du turen til saga og sager opp biter som passer i tomrommet mellom kledningsbordene. Disse bitene skal festes minst i tre høyder, alltid nederst og øverst, og minst en midt på (for du har minst tre spikersalg til kledningen). Husk at slike små biter lett brekker, så det lønner seg å forbore hull i dem og feste dem med tynne spikre eller skruer. Hamre pent.

Deretter sager du til tilsvarende lengder og fester disse i mellomrommet mellom panelbordene (overliggere). Nå må du være mer nøye med avstanden mellom bordene for at det skal se pent ut! Begynn i et hjørne, gå bort til neste og prøv å se for deg hvordan det hele blir seende ut til slutt.
Fortsett slik til du har kledd inn alle veggene, helt frem til der hvor du skal montere dørene.

Du skal IKKE bekymre deg over tomrommet mellom kledningen og taket! Det er en del av en ganske fiffig løsning som vi beskriver i neste og siste artikkel.

Dørene/Portene
Nå når du har vegger på plass er det kun dørene som gjenstår. Vi lager to porter, slik at du kan velge om du vil åpne hele eller halve skjulet. Det er en kjekk fordel på vinteren hvis det har pakket seg snø og is foran portene, da er det greit å ha en og en port å fjerne istiden fra.

Begynn med å sage til lengder som går et par, tre centimeter under bunnsvillen og opp til bjelken takstolene hviler på, akkurat som med panelet. Husk dryppenese nederst.

Sag så til, i et litt tykkere materiale (28 x 120 impregnert terrassebord er utmerket), to lengder som passer den ene halvparten av åpningen. La det gjerne være en halv centimeter å gå på ved hver side. Disse skal festes ca 25-30 cm fra henholdsvis toppen og bunnen av porten din. Legg begge bordene ned på et plant arbeidsområde og legg til bordene. Skru dem fast med korte skruer, to skruer i hvert bord. Så snur du porten.

Du skal nå måle avstanden diagonalt fra øverst til venstre til nederst til høyre på de to bordene. Deretter skal du sage til et bord i denne lengden slik at du får en perfekt Z på innsiden av døra. Legg til bordet og skru det fast med to skruer i hvert bord. Sørg for god belysning så du ser nøyaktig hvor bordet går. Du har altså IKKE festet overliggerne til porten enda!
Men det skal du gjør nå, vel og merke etter at du har sagd til klosser som passer i mellomrommene mellom underliggerne. Skru bordene på plass.

Hengsler
Nå skal du feste du den lengste delen av stablehengslene på den øverste delen av Z-en og en på den nederste delen. Det er kun knuten på hengselet som skal stikke ut. Det er en fordel med galvaniserte stablehengsler, og de bør gjerne være så brede som mulig, minst 30-40 cm.

Nå skal du måle nøyaktig hvor på stenderbjelken du skal fest holderne til hengselet. Husk at det ikke skal være noe åpent rom mellom porten og bjelken, verken på den ene eller den andre siden! Skru fast disse hengseldelene med kraftige skruer. Klin på en anelse fett eller olje og løft porten på plass. Porten skal lett kunne gli opp og igjen. Sitter den fint? Bra, da tar du neste port og gjør akkurat det samme. Men pass på: Sørg for at du har minst en halv centimeter klaring mellom kledningsbordene på de to portene. De smal møtes midt over den midterste bjelken i portåpningen. Klaringen er for at du skal kunne åpne portene når trevirket utvider seg! Og tro meg: Det VIL det gjøre.

Litt finpuss
Når begge portene er på plass er det på tide med litt finpuss på innsiden. En eller aller helst to bolteskåter eller kastekroker på hver port til bjelken er lurt. Da holdes portene tett inntil bjelken og portene er skikkelig igjen. En klar fordel hvis du tar sikte på å kun bruke en av portene om vinteren, da bør den andre være så lukket som overhodet mulig. Dette koster ikke mye ekstra og er en fin løsning.

Utvendig på portene må du sette på noen håndtak, de bør være galvanisert. Du bør også ha en bolteskåte på utsiden som holder portene sammen. Og hvis du har tyvaktige naboer (ved er dyrt!) eller planlegger å oppbevare andre ting i vedskjulet, bør du feste en leddhasp hvor du setter på en hengelås. NB: Sørg for å sette på en dyr, rustfri hengelås.

Voila! Du har nå vegger og porter på plass! I neste og siste artikkel skal vi ordne ventilasjon og sikre innemiljøet optimalt mot råte. Ved kan gjerne ha med seg mange muggsopper og annen elendighet som raskt kan desimere vedskjulet ditt til jord, og det skal vi ikke ha noe av. Dette får du lese mer om i neste og siste artikkel i denne serien.

Om John Olav Oldertrøen

4 kommentarer

  1. Når kommer siste del (del 7) i Bygg Vedskjul ?, har ventete leeeenge på at den skulle komme, eller i hvertfall at det skulle komme noe info om når den kommer.
    Forøvrig er det en kjempegod arbeidsbeskrivelse, gleder meg til resten.
    Med vennlig hilsen
    Marit Olaussen

Legg igjen et svar

Epostadressen din blir ikke publisertPåkrevde felter er markert *

*

Scroll To Top
Blogglisten